Посадка весной:  лилии, гладиолусы, георгины, бегонии, канны, каллы, лиатрисы, фрезии, анемоны, лютики, ирисы, корневища многолетников.

Посадка осенью:  тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы, лилии, рябчики, хионодокса, анемоны, декоративные луки, корневища многолетников.

Выкапывают – тюльпаны, гиацинты - ежегодно, нарциссы, крокусы - через 3 года.

Двух-лезвийные ножницы с двумя соединенными заточенными ножами. Предназначены для срезки цветов и свежих, зеленых ветвей деревьев. Оба ножа остро заточены и перерезают ветку одновременно. (как ножницы для резки бумаги) Режущая головка очень узкая. Вследствие этого ветви или побеги можно отрезать особенно близко к стволу. Для резки сучков не применяются. Предназначены, также, для резки ветвей под углом.

Упорные ножницы. Заточенный верхний нож, неподвижная плоская подставка внизу. Идеально подходят для резки твердой, сухой древесины. Верхний нож заточен клиновидно как топор, и поэтому, он один легко врезается в жесткую, сухую древесину. Широкий нижний нож служит неподвижной подставкой для верхнего и воспринимает его давление. Ветвь поддерживается и предотвращается повреждение ее коры.

Вычесывание газона рекомендуется проводить весной и /или осенью в качестве интенсивного долго действующего лечения. На вращающемся валике вычесывателя закреплены ножи, прорезающие дернину газона. При этом ползучие сорняки, повелика и мох удаляются из газона, а поступление в грунт питательных веществ, воздуха и воды улучшается. В результате газон снова оживает, становится сочно зеленым и разрастается.

Аэрация является более мягким и регулярно проводимым видом ухода. Она может проводиться в любое время, на практике, после каждой 2 или 3 стрижки газона. В отличии от вычесывания дернина газона при аэрации только слегка взрыхляется. При этом валик со стальными пружинами рвет и выщипывает повелику и мох. Регулярная аэрация предотвращает разрастание мха и ползучих сорняков. Вычесывание и аэрация не являются конкурирующими операциями, а идеально дополняют друг друга.

Вычесывание - это обязательное лечение газона, дополняющее аэрацию для достижения идеального результата.

Летнее мульирование. Борьба с сорняками. Формируется слой в 5—7 см. В междурядьях образуется тень, которая также мешает развитию сорняков. Сокращается испарение влаги из почвы. Верхний слой почвы будет всегда рыхлым.

Осеннее мульчирование применяют для защиты почвы от выветривания, вымывания и промерзания, что является залогом хорошего развития растений на будущий год.

Органическая мульча: скошенная трава, сено, солома, листья, кора, опилки.

Неорганическая мульча: камень, гравий, песок, геотекстиль и другие нетканые материалы, которые изготавливают из полипропиленовых волокон термоскреплённым способом

Первая подкормка газона производится в конце марта, начале апреля азотсодержащими удобрениями, с целью быстрого нарастания зеленой массы. Норма внесения : Аммиачная селитра  3,5-4 кг/сотку. Карбамид 1,5-2 кг/сотку, равномерно распределяя необходимое количество по всей площади газона. Можно использовать как специальные машинки для внесения удобрений, так и вручную. Через 2 недели, после первого внесения, необходимо внести комплексные удобрения (NPK +микроэлементы). Норма внесеня: согласно прилагаемой инструкции на упаковке с удобрениями.

После внесения удобрений необходимо хорошо пролить газон!

Подготовка грунта под оба газона почти одинаковая, разница лишь в толщине слоя грунта для рулонного газона, он должен быть немного меньше.
Существенная разница – в оперативности создания дернины – рулонный газон сразу дает эффект зеленой поляны, а сеяный необходимо подождать 2-3 недели, до образования ярко-зеленой мягкой дернины, по которой еще с месяц нельзя будет активно ходить.
Количество операций по созданию газона – рулонный газон срезали, привезли, уложили; сеяный газон – посеять, загрести, замульчировать, несколько раз прополоть от сорняков, пока не образуется плотная дернина.
Погодные условия – рулонный более выносливый, он не испортится при отсутствии полива несколько дней, в отличие от сеяного, который требует постоянного полива. Хотя сеяный, в следующие года, более стойкий к изменению погодных условий.
Елена Слипченко (ландшафтный дизайнер)

1 раз в месяц, после покоса. Рассыпают удобрение вечером и хорошо проливают газон. Используются комплексные удобрения для газона.
Алина Слободянюк (продавец-менеджер)

Когда высота травы достигает 10см, скашивают до высоты 5-6 см. Следующий покос – в зависимости от назначения газона. Спортивный газон скашивается до высоты 2-3 см. Партерный газон скашивается до высоты 3-4 см.
Алина Слободянюк (продавец-менеджер)

Необходимо использовать препараты избирательного действия (линтур, агрекол от сорняков на газонах и другие), они уничтожают однолетние и многолетние сорняки. Обработка препаратами производится до покоса, вечером в сухую, безветренную погоду. В день внесения гербицида, полив газона не производится. Косить газон можно через сутки после внесения гербицида.  Иногда приходится делать повторную обработку, через 10 дней.

В настоящее время мы имеем два типа посадочного материала:

- растения с открытой корневой системой;

- растения с закрытой корневой системой (в контейнере пластиковом или с земляным комом).

Растения с открытой корневой системой лучше высаживать весной или осенью. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать на протяжении всего года. Специфику высадки имеют крупномерные растения, их лучше высаживать в зимний период, когда земляной ком мерзлый. Не рекомендуется делать высадку растений летом, если среднесуточная температура выше 30 град.С

Юрий Кривошей (ландшафтный дизайнер)

Посадка растений, выращиваемых в контейнерах

В настоящее время данный метод выращивания растений является самым популярным. У выращиваемых подобным образом растений существуют наибольшие шансы прижиться на новом месте. В контейнерах не выращиваются только кусты типичные для живых изгородей, такие как, например, бирючина. Хранение контейнерных растений значительно облегчено, их необязательно сажать сразу после покупки и можно хранить даже несколько недель, обращая внимание только на то, чтобы почва в ёмкости не пересыхала. Очередной положительной стороной является очень длительный период высадки подобных растений, продолжающийся практически круглый год, кроме сезона, когда почва замерзает. Это особенно важно, когда мы хотим заняться посадкой летом, во время отпуска. Кусты в контейнерах сажаем настолько глубоко, чтобы вся корневая система была углублена в почву. Если окажется, что после снятия контейнера корни слишком запутаны и перекручены, их следует немного прорезать и слегка разрыхлить ком. Это приведёт к более быстрому отрастанию корней и лёгкому укоренению растения.

Посадка растений с земляным комом

С земляным комом сажаются прежде всего большие хвойные или вечнозелёные кусты. Растения с земляным комом сажаются только осенью и весной, в период отдыха растений. Ком должен быть плотным, слегка влажный и завёрнутый в тканевую, проволочную или пластиковую сетку. Величина кома должна быть пропорциональна величине растения - чем больше ком, тем больше вероятность адаптирования. Растения нужно сажать в один ряд на расстоянии 0,5-1,0 метра; для каждого куста место можно приготовить отдельно, выкапывая яму, которая должна быть в два раза больше кома. Готовя яму следует помнить, что верхний слой земли обычно плодороднее глубинных. Поэтому лучше отделять верхний плодородный слой (на глубину лопаты) от более глубоких слоев.
Во время посадки лучшую землю нужно сыпать возле корней, а худшую можно разместить на самом верху, где корней гораздо меньше. При переноске растения с комом нужно обращать внимание на то, чтобы ком не развалился. Ни в коем случае нельзя поднимать растения за ствол. Если ком слишком тяжелый для одного человека, его следует осторожно положить на кусок ткани или плёнки и перенести вдвоём. Вероятность адаптирования куста уменьшается в случае повреждения кома во время транспортировки или посадки. В таких случаях после посадки следует особенно заботится о влажности почвы, а также ограничивать транспирацию, то есть испарение воды из растения, посредством заворачивания его в противосолнечную сетку, мешковину или другую ткань, пропускающую воздух. Такую за¬щиту можно также сделать из плёнки, но тогда необходимо проделать в ней вентиляционные отверстия. После посадки растений с комом нельзя слишком уплотнять почву вокруг них, чтобы не испортить ком.

Посадка растений без земляного кома, с открытой корневой системой

Приобретённые кусты или деревья, от момента покупки и до посадки должны быть сложены в бурты с влажной почвой в затемнённом месте. Перед посадкой полезно обрезать корни примерно на четверть и поместить их на несколько часов в воду. Самыми ценными для растения являются мелкие, тонкие корни, которые раньше других начнут поглощать воду из почвы. При посадке в солнечные дни корни необходимо притенять, чтобы не высыхали. Кусты должны быть посажены на такую глубину, на какой росли в питомнике или немного глубже. Корни следует присыпать рыхлой, плодородной почвой, слегка потряхивая растением так, чтобы почва заполнила межкорневое пространство. Очень важным является утрамбовка земли вокруг ствола так, чтобы его нельзя было легко вытащить. Целью утрамбовки земли является открытие капиллярного просачивания воды из более глубоких почвенных слоев. После посадки лиственные кусты нужно подрезать на треть высоты. При осенней посадке мы это делаем только ранней весной, до появления листьев, а сажая весной - сразу после посадки.

Подготовка почвы

Подготовку почвы перед высаживанием кустарников нужно проводить особенно тщательно, так как после посадки любые поправки представляют большие трудности. Прежде всего, необходимо очистить почву от типично строительного мусора, такого как: щебень, известковые ямы, ненужные фрагменты фундаментов и других следов строительных работ. Такой мусор занимает много ценного места, предназначенного для хорошей земли и, прежде всего, затрудняет посадку растений. Тщательного удаления требуют также все многолетние сорняки, такие как пырей, въюнок, розовый осот, одуванчик и т.п. Если есть возможность, желательно за несколько месяцев до запланированной посадки, опрыскать участок гербицидом сплошного действия, который в течение 2-3 недель выведет все сорняки вместе с их корневой системой. Приготовление абсолютно свежей, плодородной почвы является обязательным только в крайнем случае. Эти действия очень трудоёмкие, и обычно достаточно добавить песка для чрезмерно плотной и глинистой почвы, либо глины или окисленного торфа для слишком песчаной и сухой. Обычные почвы требуют только глубокой перекопки (на глубину до 0,5 м.), что позволяет растениям быстро и хорошо укорениться.

Схематически можно показать так.

Рекомендации по защите растений, зимующих в открытом грунте.

Скоро зима и стоит задуматься над тем, что растениям нужна определенная защита в зимний период. Следует знать, что растения, растущие около дома в защищенном месте, перенесут низкие температуры лучше, чем растения на северной или восточной стороне дома, подвергающиеся воздействию сильных ветров. Растения являются наиболее морозостойкими в начале зимы (декабрь, начало января), и по мере приближения весны их морозоустойчивость уменьшается. Самая большая угроза повреждения заморозками появляется в феврале, марте в местах с сильной солнечной активностью, когда начинаются скачки температуры. Это проявляется в виде солнечных ожогов на хвое вечнозеленых растений и в виде обмерзания цветочных почек красивоцветущих кустарников и деревьев.
Укрытие должно производиться после того, как установится погода с постоянной отрицательной температурой и почва промёрзнет на 3-5 см.
В целях защиты от мороза луковичных таких как гиацинты, тюльпаны, нарциссы, лилии, а также привитые розы, гвоздика гренадин и венская, и пересаженных осенью многолетников и двулетников, следует устраивать хорошее укрытие из еловых лапок, сухого соломистого навоза, перегноя, торфа и т.д. Укрывающий слой должен быть не менее 25-30 см.
Вечнозелёные растения укрывают воздухопропускающим материалом или ветками хвойных растений.
Вечнозелёные кустарники хорошо зимуют, но их листья могут страдать от весенних лучей. Поэтому после связывания кустов их обязательно накрывают нетканым материалом, а при установлении весенней тёплой погоды освобождают от плена. Укрытие лучше снимать в пасмурный день.
Зимовка роз. Лучшим материалом для укрытия роз является рыхлая сухая земля (торф, опилки), которыми кусты роз окучиваются на высоту 25-40 см. У слабо или средне-зимостойких групп роз ветви и побеги роз пригибают к разрыхлённой почве, пришпиливают их к ней деревянными крючками и покрывают сплошь холмиком рыхлой сухой земли (торфом, опилками) толщиной 30-40 см. У штамбовых роз стволики осторожно наклоняют к земле. Крону их, как и у кустовых роз, пришпиливают и покрывают землёй (торфом, опилками), а стволики обёртывают соломенными жгутами.
Окучку или покрытие роз на зиму производят осенью по окончании вегетации, по прошествии первых осенних заморозков в сухую, по возможности, погоду.
Декоративные деревца и кустарники, остающиеся зимовать в открытом грунте, нуждаются в мульчировании приствольных кругов. С наступлением морозов, приступайте к укрытию слабо зимостойких деревьев и кустарников. Свяжите кустарник или крону деревца и обязательно накройте мешковиной или агроволокном, а при установлении весенней тёплой погоды освободите их.
Для успешной перезимовки рододендронов нужна обильная поливка кустов перед началом зимы, пока не замерзла почва. Вечнозеленые рододендроны в первые 2-3 года после посадки рекомендуется укрывать еловым лапником, низкорослые рододендроны — полностью сухим дубовым листом, более теплолюбивые сорта можно укрыть крафт-бумагой или толем, который натягивается на каркас. Для листопадных рододендронов применяют пригибание веток к земле, чтобы они зимой оказались под снегом. В конце марта - начале апреля укрытие снимают, иногда оставляя ненадолго часть лапника на вечнозеленых растениях, чтобы избежать весенних солнечных ожогов.

Необходимые материалы для защиты растений в зимний период Вы сможете приобрести в нашем магазине.

Мы сдаем работы, но не исчезаем, а продолжаем работать в телефонном режиме с садовниками, контролируем, чтобы не возникало никаких проблем ни с растениями, ни с газоном, при необходимости выезжаем на место. Причем это касается не только первого года после сдачи объекта, когда действует гарантия на наши работы, но и в дальнейшем.
Елена Бальжик (ландшафтный дизайнер)

Не всегда, часто мы начинаем работы на территории после согласованного эскиза. На этой стадии можно начинать земляные работы, а иногда и прокладывать дорожки, освещение и систему полива.

Елена Бальжик (ландшафтный дизайнер)

Дренажные колодцы, люки разнообразных подземных коммуникаций, как правило попадают в сильновидимые уголки сада.
Самый быстрый и самый простой способ подкрасить ее в тон покрытия или газона.
Также, на крышки можно устанавливать декоративные вазоны, скульптуры, фонтанчики, которые, при необходимости, можно легко снять.
Если люк находится в зеленой зоне, его можно обсадить хвойными кустами. Например, можжевельниками, которые имеют красивые вечнозеленые горизонтальные побеги, которые прикроют крышку. Или высадить вьющиеся растения, предварительно прикрыв люк сеткой, вместе с которой, будет легче убирать лианы, при необходимости доступа в колодец.
Основное внимание должно уделяться тому, чтобы наши попытки прикрыть недекоративный элемент сада, не привели к повышенному вниманию к нему.
Елена Слипченко (ландшафтный дизайнер)

Самый первый и наиболее важный вопрос для тех, кто решил прибегнуть к помощи ландшафтного дизайнера в создании своего садового пространства: "КАК НАЙТИ "СВОЕГО" ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНЕРА ?".
Существует два наиболее эффективных решения данного вопроса:
1. Рациональный.
Изучение реализованных проектов, подходов к проектированию.
Недостатки: ваш оценка может быть субъективной, т.к. при реализации проекта зачастую играют роль дополнительные факторы, сдерживающие творческий импульс дизайнера.
2. Иррациональный или интуитивный.
Основан на эмоциональном восприятии ситуации. В какой-то момент общения вы понимаете, что именно этот специалист может увидеть сад вашими глазами и понять ваши чувства, а значит, и реализовать задуманное.
Недостатки: члены вашей семьи вряд ли разделят ваш выбор, т.к. в его пользу не будет аргументов.
Но сделать выбор вам будет легче, если вы первоначально расставите приоритеты по назначенным позициям:
*Финансирование проекта (дешево и сердито, как у всех, или сто-то "этакое").
*Срок реализации.
*Возраст растений (посадить молодое дерево и ждать 3-5 лет, или сразу крупномер).
Ольга Добровольская (ландшафтный дизайнер)

Наш опыт показал, что использование биомеханических фильтров, в сочетании с бактерицидной лампой, для водоемов, особенно небольших (до 15м3), желательно. Они позволяют оставаться воде прозрачной и благотворно влияют на микроклимат пруда. Подбор и подключение данного вида оборудования можно сделать и самому, однако, лучше доверить эту процедуру специалистам. Учитывая такие факторы как обьем пруда, наличие в нем рыбы, местоположение пруда, специалисты подскажут наиболее оптимальное решение.
Александр Удгодский (специалист по водоемам, фонтанам)

Интенсивность загрязнения пруда находится в прямой зависимости от количества в нем органических веществ, поэтому для формирования водной растительности используйте только почвы с минимальным количеством питательных веществ. Общее количество рыбы не должно превышать 50см/1м3 воды.
Очистка пруда от отмерших растений, опавших листьев и водорослей должна производиться периодически, по мере их появления. И еще, не стоит менять воду полностью – это приводит к нарушению биологического баланса, частичная замена (не более 2/3 объема) может проводиться 1 раз в 2 месяца.
Александр Удгодский (специалист по водоемам, фонтанам)

Посадка и уход

Прежде чем приступить к посадке кустов, нужно выбрать и подготовить для них место. Решение о выборе места можем принять сами или воспользоваться услугами архитектора по ландшафтам. Сам процесс подготовки места не является особенно сложным, однако нужно убедиться, какие требова¬ния предъявляют растения, которые мы хотим посадить, к расположению и почве. Планируя посадку растений в саду, надо обратить внимание прежде всего на их требования. Посадка выбранных рас¬тений, только потому, что они нам нравятся, в несоответствующем месте, даёт непродолжительный эффект, и через 2-3 года эти растения начинают плохо расти и теряют свою декоративность.

Удобрение

Кусты во время посадки удобрять не следует. Большое содержание минеральных солей отрицательно влияет на приживаемость растений и развитие корней: в начальной стадии роста они должны быстро разрастаться, находя в почве питательные элементы. Если мы сразу введём их в окружающую среду растений, последние не будут сильно разрастаться, используя наши удобрения. Растения посаженные осенью удобряем только весной и только тогда, когда заметим первые признаки роста. Растения посаженные весной должны получить небольшую дозу удобрений по прошествии 2 месяцев после посадки. В первый год растения удобряем очень осторожно, применяя половину рекомендуемой дозы удобрений. В каждую следующую весну даём их полностью, используя многокомпонентные минеральные удобрения. Процесс удобрения следует регулярно повторять, каждые 3-4 недели с апреля по август, в дозах, рекомендуемых на упаковках. Другим, очень удобным решением является применение удобрений длительного действия. Из удобрений подобного вида питательные вещества распространяются по¬степенно во время всего вегетационного периода и систематически подпитывают растения. Особенно интенсивной подкормки требуют стриженные живые изгороди, так как частая стрижка приводит к обильному приросту новых побегов, поэтому возникает большая потребность в питательных веществах. После каждого применения удобрений кусты нужно полить.

Высадка. Пересадка кувшинок.

Теперь о том, каким образом высаживать кувшинки. Луч­шее время для этого — май-июнь. Высаживают на сол­нечное место в спокойную воду. Старые листья удаляют, волокнистые корни укорачивают. Растение высаживают таким образом, чтобы верхушка корневища была чуть выше уровня почвы, почву вокруг корневища тщательно приминают. Корзинку с растением опускают на такую глубину, чтобы молодые листья плавали по поверх­ности воды, а по мере удлинения черешков и отрастания новых листьев постепенно опускают на большую глубину. На это может потребоваться несколько месяцев. Листовые пластинки могут приподниматься над водой по не­скольким причинам. Во-первых, пруд может оказаться слиш­ком мелким. Кроме того, растению может быть мала кор­зинка и потребуется пересадка. Обычно такое случается спу­стя три-четыре года после посадки.

Этапы высадки (пересадки) кувшинок.

	1. Разместите растение в грунте,не заглубляя точку роста.		2. Чтобы вновь посаженное растение не всплывало и грунт не размывался, присыпьте поверхность почвы гравием или мелкой галькой.
	3. Хорошо уплотните почву и пролейте контейнер.		4. Осторожно поместите контейнер в водоем на такую глубину чтобы листья нимфеи свободно плавали на поверхности

Размножение. Деление нимфеи.

Если после извлечения корзины с растением из пруда обнаружится, что ёмкость стала тесна для корневища кувшинки, его нужно разделить. Операцию по размножению нимфеи проводим так: острым ножом отрезаем часть корневища с почкой, срезы немного присыпаем толчёным древесным углём. Делёнки высаживаем в разные ёмкости.

При посадке корневища нимфеи в новую ёмкость обратите внимание на то, как прежде росла ваша питомица. Если корневище располагалось в старой ёмкости вертикально, обеспечьте ему прежнее вертикальное положение и на новом месте. Если корневище нимфеи раньше лежало горизонтально, аналогично положите его в новую ёмкость и засыпьте сверху землей, не заглубляя почки с новыми листьями. Иначе кувшинка может погибнуть.

Зимовка кувшинок.

К числу самых больших трудностей в культуре кувшинок следует отнести сохранение их в зимний период. Эту проблему каждому садоводу придется решать индивидуально. 

Растения могут остаться на своих местах и зимой, если находятся на глубине полметра и более (считая от почек роста до поверхности воды), а водоем очень большой. В этом случае никаких проблем с зимовкой кувшинок не возникает: они прекрасно зимуют без специального укрытия. Если же водоем промерзает до дна, то контейнеры с кувшинками следует вытащить, поместить в емкости с водой и поставить в прохладное, но непромерзаемое место. Можно кувшинки оставить и в пруду, но для этого их придется засыпать торфом, а сверху укрыть слоем листьев, опилками или песком. Это следует делать, когда ваш прудик остается зимой без воды. 

Роза чайно-гибридная и флорибунда – в конце осени на 30-40см от земли, а также, в течение сезона обрезаются отцветшие соцветия.
Роза парковая и вьющаяся - в течение сезона обрезаются отцветшие соцветия, на зиму розы не обрезаются.
Розы миниатюрные  – в течение сезона обрезаются отцветшие соцветия.

Общее для всех видов роз: на зиму корневая шейка прикрывается слоем торфа (прим. 20см), дополнительно сверху можно насыпать опилки, а сам куст обмотать мешковиной или агроволокном.

Хвойные растения в контейнерах для Нового года и Рождественских праздников. Древние римляне считали, что вечнозелёные растения обладают живительной силой, дарят людям здоровье и долголетие. В канун наступающего года они украшали свои жилища ветками лавра. Этот обычай перекочевал и в средневековые времена. Зелёные ветки приносили в дом в надежде на благополучие в Новом году. Сначала это были ветки падуба, тиса и самшита, затем их место прочно заняли ель, пихта, сосна. Сейчас питомники предлагают вечнозелёные хвойные, выращенные в горшках. Ими украшают квартиры, террасы, балконы. С них не осыпаются иголки и они могут жить в горшке годами, если следовать нескольким простым советам. Состояние дерева определяют по корневой системе. Качественные деревья изначально должны выращиваться в горшках и многократно пересаживаться. Некачественные деревья - это саженцы, перекочевавшие из грунта в горшок. Проживут они не дольше срубленных. Живая ёлочка (в контейнере) может находиться в тёплом помещении не более трёх дней. Место должно быть светлым, а поливать её следует через день двумя-тремя литрами воды. Прежде чем вынести растение из тёплого помещения в холодное, где оно будет зимовать, необходимо подержать его в не отапливаемом помещении (для адаптации к температуре). Также следует поступить и перед тем, как внести растение с холода в помещение. Резкий перепад температур может пагубно сказаться на растении. Хвоя может пожелтеть и опасть. Весной растение можно высадить в сад, на постоянное место, после посадки полить и затем каждую весну подкармливать удобрением длительного действия. Можно оставить расти дерево в горшке на террасе или балконе. На зиму обернуть горшок соломенной циновкой, замульчировать землю в контейнере для уменьшения испарения влаги, для защиты растения от ветра. Пересаживать хвойное дерево растущее в горшке необходимо один раз в два-три года. Пока не наступили морозы, его нужно регулярно поливать, а с наступлением весеннего тепла подкормить. И совсем не обязательно на Новый год и Рождество переносить дерево в дом - можно нарядить ёлку прямо на террасе или балконе, чтобы праздник начинался на улице.